не первый раз, но уж простите, 2, 8 не едит.

hard_gm

New member
надоело уже, ничего не понимаю. уже переделал все что только можно, все диагностики и прочее. машина не едит никак. компрессию мерил левая башка 13, правая 12 подключили комп, выдает ошибку только датчика детонации на левой башке. (зеленый) как говорят, на скорость не влияет:))) считывали показания по компу группы 000 во время работы, и смотрели расшифровку показателей, все идеально, все вписывается норму, только одна лямбда врет. хотели померить СО на головах, там трубки забыты, подключили газанализатор к трубе выхлопной, показывает бедная смесь 0, 3 (говорят норма 0, 6) свечи правда все белые, причем все одинаковые, нету каких либо разниц между ними. вот вроде казалось бы все хорошо, кроме лямбды, но блин, не едит. так на второй передаче постоянно при разгоне дергает ее, когда начинаешь ее втапливать, на 4500 оборотов типа какой то провал, тоже поддергивание и зависание происходит. так же поддергивает на ХХ, но говорят это из-за бедной смеси, ну и как же поднять смесь и выровнять ХХ? Лямбда поможет? но на сколько знаю, лямбда тоже на скорость не влияет. и кстати на газу лямбда начинает работать, а на ХХ опять отключается:(
 


было предложение от одного человека такого плана проверь прокладки выпускных коллекторов на герметичность. если при ремонте движки сорвали шпильки то секет коллектор тобиш идет подсос воздуха и лямбы не разогреваются до рабочей температуры. из-за этого идет команда непрогретого двигателя и форсунки работают в режиме богатой смеси. от этого может и машина тупить как это проверить? и вообще как проверить работы ВПУскного коллектора, у него должна быть система изменения длины, вот как проверить срабатывает ли она?
 
Датчик детонации - он как раз сильно влияет, у меня тоже левый ошибку дает, и соответственно позднит зажигание, и расход и динамика швах, еще надо посмотреть работу лямбда зондов, если они ели шевелятся, то тоже менять... А потом уже снова смотреть диагностикой.
 
Спасибо посмотрю. поменять хочу датчик детонации, но скотина он так стоит не удобно там, надо коллектор снимать, болт уже прикис, не срывается и не удобно там лазить:(((( а коллектор снимать сам боюсь, шпильки посворачивать, а сервисе дорого. может кто поделится опытом?
 
...на 4500 оборотов типа какой то провал, тоже поддергивание и зависание происходит.... Проверь срабатывает ли вакумник второго объема впускного коллектора, он как раз после 4000 должен открывать заслонку...
 
Снеми верхний колпак справа от дросселя увидишь его и из него такая тяга выходит. Посади кого нибудь за руль и пусть даст газу больше 4000, а сам посмитри будет ли втягиваться эта тяга.
 
недавно тоже мучались с 2, 8 на сотке. на диагностике всё нормально, но не едит.оказалось сломался кожух пластмассовый, на котором v6 написано)
 
Ну что лямбда, что датчик - оба сильно влияют на скорость - лямбда, за правильность смеси, которая потом и поджигается, и сгорает, а детонации - за правильное опережение - когда правильно эту смесь надо поджечь. Так что сначала сделай = потом будет думать
 
А блин точно на некоторых движках же надпись V6 на воздухо-проводе который в дроссель входит, а у меня именно на верхней крышке. Так то да, если лишний воздух подсасывает может тупить.
 

Businka28

New member
добавлю свои 5 копеек... на V6 очень трудно выставить ГРМ... сделал приспособы 2342 и 2343, но из-за пошарпаных меток на распредах выставить 3 раза четко не удавалось... после замены меток машиина без газа легко уходит с места (у меня автомат)без газа... до этого как-то вяло было :) на была статья с чертежами приспособ как правильно выставлять ГРМ... ни в одном сервисе мне ничего подобного не делали... да и считали все время зубами, что на V6 не применимо ;) максимально-допустимая погрешность между распредами 2 градуса ;)
 

Сверху