Замена рейки с ГУРом.

Моя стучит. Купил другую. Хотел менять сегодня, но после ночи как-то лень, лег спать:) Завтра займусь. Понимаю что сложного ничего нет, но. Хотелось бы услышать чего делать нельзя ни в коем случае(т.е. какими своими действиями я могу убить насос или рейку), как сливать масло, как правильно его заливать(может есть какие либо особенности типа нельзя заводить без масла или с низким уровнем; может есть сливоной болт) и т.д. В мануале по этому поводу пусто:( Жду советов только для рейки с ГУРом. Для обычной не нужно.
 


Могу сказать из опыта по замене жидкости... Я думаю тебя интересует в основном заливка... Технология следующая: 1. Вывешиваем оба колеса. 2. Один человек медленно заливает жидкость, другой активно крутит рулем в одну и другую сторону до упора. Крутить надо не менее 30 раз... 2. Закрываем крышку бачка и заводим машину. Если насос не издает посторонних звуков, то это уже повод радоваться. Крутим руль еще несколько раз. Глушим машину и открываем бачок. Если в нем не образовалось пены, то все сделано правильно и рейка заполнена полнос Если появилась пена, значит есть воздух... Опять крутим рулем и периодически проверяем наличие пены.
 

Red Doctor

New member
Хм... А где бочек находится куда заливается жидкость? :) а то у меня чё то поскрипывает когда поворачиваешь руль... Ну т.е. не у меня поскрипывает, а у машины:)
 

gemaglabin

New member
технология прокачки гораздо проще.сливается старая жидкость и заливается новая.потом не земле, при работающем моторе, 10 раз до упора вправо и влево.потом проверить уровень.и все.бачек находится слева, спереди.рядом с бачком с омывайкой.
 
Не вынесла душа поэта:) Полез сегодня:) Все нормально, но вот только гайка что откручивается снизу уже часть мозга съела. Нормально не достать никакими богами. надо снимать систему безопастности procon-ten чтобы достать нормально до этой гайки?
 

Вл Ад

New member
Ну я тоже в принципе так достал, но до конца так и не открутил - стемнело да и спина уже заныла в яме стоять(яма мягко говоря не соответствует моему росту) Пришлось свернуться до завтра. Ну чтож, опять спасибо:)
 
привет. А во сколько тебе рейка обошлась? Рейку можно отдельно от рулевого механизма менять? Вот что говорит мой источник: 1. Очистить фильтр в бачке с бензином для промывки деталей. 2. Налить новую рабочию жидкость до маркировки max . Старую жидкость больше применять нельзя.:) 3. Поднять автомобиль спереди с обоих сторон и при выключенном двигателе провернуть управление несколько раз от упора до упора. 4. Долить жидкость до отметки max . 5. Завести двигатель и наблюдать при этом за уровнем жидкости: если при запуске двигателя уровень понижается, поставить колеса в прямое положение и доливать жидкость до тех пор, пока уровень не будет постоянно находится у отметки max . Также при проворачивании руля в бачке не должно появляться воздушных пузырьков. 6. После короткой поездки проверить уровень жидкости.
 
Привет, Жень. Рейка с разборки из Латвии обошлась в 35Лат(1Лат - 60 рублей) с гарантией на возврат или обмен до двух месяцев. Менять отдельно можно.
 

Luka

New member
зафотай как все это выглядит в разборе, если не трудно. Просмотрел много мануалов на этот предмет, ни где ни чего нету. Руки не доходят снять, а очень интересно устройство. Как ты рейку отсоединишь и меняется ли при этом уплотнительная прокладка зубчатой рейки?
 
ну я бы не советовала на работающем моторе жидкость разгонять... Если просто залить а потом завести машину, то насос будет бешено орать... имхо это не гуд для насоса. Технология замены которую я описывала - 100% гарантия что рейка заполнится полностью. Женя ацЦцкий вагонник Иванов, если когда до упора руль поворачиваешь, то в любом случае будет звук (скрип), но делать этого НЕ надо... Если просто при небольшом повороте, то помимо уровня жидкости, надо еще и ремень проверить.
 
Мне интересно как она крепится к рулевому механизму. Я понимаю так, рейка это тяга с зубьями, которые входят в зацепление с рулем(через рулевой вал, кардан, шестерню и еще кучу посредников) рулем поворачиваем шестерню, она в свою очередь передвигает рейку (относительно корпуса рулевого механизма) к которой прикреплены рулевые тяги. На моделях с усилителем добавляется еще система каналов и клапанов завязаных с валом и один из концов рейки( а точнее левый) сделан в виде порщня и передвигатся ему помогает жидкость, давящая на него. А теперь вопрос. Я правильно все понял или все проще и рейкой называют весь рулевой механизм который крепится к задней стенке и левому лонжерону? А может я вообще все напутал:-D
 

KoJI9lH

New member
Весь механизм в сборе. Я меняю все в сборе и ничего перебирать/разбирать/менять в нём не буду. Сначала пыльник хотел заменить но осмотрев его передумал этого делать.
 
Тогда все ясно, я просто предстовлял себе рейку отдельно от механизма, отсюда и вопросы не в тему:) в моем мануале особое внимание уделяется пыльнику т.к. при его повреждении образуется ацкая смесь из смазки рейки, песка и воды. Этот образив способен ушатать все что угодно. Рекомендуют переодически выкручивать руль до упора в ту сторону, чтобы растянуть складки гофрированого кожуха. Смотрится сам кожух на предмет трещин и разрывов и плотность прилегания хамутов. теперь ты опытный в этом вопросе, расскажи технологию замены рейки. На какие моменты надо обратить внимание.
 
Поменял рейку. Стало лучше, но стук есть все равно. Поеду на полную диагностику подвески ибо все подряд менять лихо дорого выходит... Как руки болеть перестанут напишу что да как делать при замене:)
 
Эстакада, сцуко, под каких-то карликов:( Спина, ноги, руки, все болит, ничего не помогает(говорю тебе - героин). Часов 5 на замену потратил... А, вот черД.
 
Так так, Сергей Батькович... Без всяких тут распространений. ))) Нечего людей своими шуточками в заблуждение вводить))
 

Сверху